Принимая решение о покупке подержанного автомобиля нужно сразу быть готовым к определенным текущим ремонтам, которые неизбежны в зависимости от марки и года его выпуска.
Но как при покупке увеличить по возможности время наступления неизбежного текущего ремонта?
Приобретаемые автомобили могут быть двух типов:
- Автомобиль собранный, и эксплуатировался в странах СНГ.
- Автомобиль был собран и эксплуатировался в странах Евросоюза, Америки, Японии.
Но, по сути, к настоящему времени грани между ними стираются, разве только по внешнему виду автомобили из дальнего зарубежья выглядят поновее, но уже не с малым пробегом. Откручивают спидометры поголовно все не только у нас, но и с другой стороны. Реально продавать автомобиль коммерческого класса с пробегом до 100 тыс. км. и не большим сроком эксплуатации никто не будет, ведь там привыкли к экономии в большей мере, нежели у нас.
Как минимум в год автомобиль пройдет 30 тыс. км., а то и больше. Если пробег подозрительно мал, значит, он или стоял долгое время, что не способствует улучшению его состояния или ездил на нем какой-то старичок на дачу, в этом случае вам остается или поверить на слово или усомниться. Это что касается авто из дальнего зарубежья.
Главное чтобы чётко были определены для себя требования, которые лично Вы предъявляете к своему будущему автомобилю, и решительно отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного. Эти требования выглядят так (в порядке важности):
- Автомобиль должен быть небитым
- Отсутствие трещин силовых элементов и следов сварочных работ
- Отсутствие очагов коррозии
- Заводская покраска
- Родные кузовные детали (крылья, двери, капот и т.п.)
- Отсутствие крупных вмятин и царапин
- Отсутствие фаркопа и следов его установки
- Отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, «мухобойки» (накладки на капоте) и прочих подобных деталей, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины
- Двигатель и ходовая часть не должны иметь серьёзных дефектов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т.п.)
Все остальные недостатки, как-то: убитые амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от бычков (очень характерный дефект) и т.п., считаются несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга.
И так основное внимание обращаем на состояние кузова, запомнить нужно раз и навсегда что битый автомобиль это, прежде всего не только проблемы в будущем состояния кузова, но также и невозможность отрегулировать углы установки колес при нарушении геометрии кузова. Значит, вывод напрашивается однозначный покупать битые автомобили, как бы хорошо они не были отремонтированы, не стоит.
Но даже если предположить что ремонт был выполнен добросовестно, то при различии в технологии сварки на СТО и заводе ремонтные кузова будут гнить быстрее.
Возвращаясь к теме пластиковых порогов и прочих подобных аксессуаров (намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), нельзя не отметить, что они являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том числе сквозных отверстий и серьёзных вмятин, а также откровенного гнилья).
Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга, разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобилей с уже установленными приблудами подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей (старше 4-х лет).
Существует несколько путей приобретения б/у автомобиля:
- у знакомых;
- авторынок;
- частные объявления в газете, Интернете;
- комиссионный магазин.
Может быть, покупка, у знакомого не смотря на ограниченность выбора, зачастую является самым лучшим вариантом.
Рынок может быть предпочтительным в плане выбора и конкуренции продавцов, но, тем не менее, если человек не профессиональный торговец и продает автомобиль за реальную цену, то первая же публикация в газете или в Интернете решат его проблему, избавив от необходимости стоять на рынке и платить за въезд.
Но рынок посетить нужно в плане приобретения информации о ценах и их разбросе на искомую модель автомобиля. А также приобрести немного практических навыков при покупке поддержанных автомобилей.
В комиссионках могут быть машины как отчаявшихся продать хозяев иным способом, так и возможность приобрести неплохую модель, пригнанную с Европы.
И так останавливаемся на варианте рассмотрения частных объявлений.
Первое что нужно помнить, что при составлении объявления продавцы используют множество приемов по привлечению внимания большего количества покупателей. Поэтому реагировать нужно только на объективную информацию, которую нельзя изменить, год выпуска, цвет и контактный телефон.
А такие фразы как отличное состояние, сел и поехал, небольшой (реальный) пробег это информация которую нельзя проверить.
Чем грозит в дальнейшем искажение информации о пробеге автомобиля?
Если замена основных расходников - масла фильтров соответствует примерно через каждые 10 тыс.км. пробега, то замена приводного ремня и роликов в среднем через 60 тыс.км. пробега.
Поэтому все чаще играет роль при проверке информации о замене расходных материалов наличие сервисной книжки автомобиля, где записаны все операции по обслуживанию автомобиля. Отсутствие сервисной книжки должно вас насторожить и если все же автомобиль был приобретен, то все замены должны быть произведены в полном объеме во избежание серьезных проблем в дальнейшем по ремонту двигателя.
Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к следующему этапу общению с их подателями. В телефонном разговоре, необходимо уточнить следующие моменты:
- Число владельцев автомобиля с момента его приобретения
- Наличие вмятин, царапин и включений ржавчины
- Страна первичного приобретения автомобиля
- Место последней регистрации (встречаются ситуации, когда, приехав на осмотр, обнаруживаешь машину, зарегистрированную за несколько тысяч километров от места продажи)
- Общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
- С чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца)
- Наличие техосмотра на следующий год
- Возможные варианты оформления покупки
- Комплектация машины (дополнительное оборудование)
- Был ли автомобиль битым (крашенным)
Если на последний вопрос вы получили утвердительный ответ или пространственное заявление что у меня она не была бита, а у другого хозяина неизвестно, то стоит попрощаться с данным продавцом и перейти к другому объявлению.
И вот предварительно договоренность на осмотр автомобиля достигнута, и можно отправиться на встречу с продавцом. Теперь сядьте и подумайте, готовы ли вы к этому.
Прежде всего, готовность должна быть психологической, чувства и эмоции оставить дома, никогда не ехать на встречу самому, берите всегда человека, которому вы можете доверять, и который не заинтересован в немедленной покупке автомобиля.
Так как, покупая автомобиль человек, испытывает эмоциональный подъем, сопровождающий желанием проведения данной операции немедленно. На волне этого подъёма как раз и совершается большинство ошибок. И поэтому сделанная грамотно предпродажная подготовка и актерские способности продавца могут сыграть над вами злую шутку, а присутствие незаинтересованного лица может устранить тот запал, которому вы можете быть подвергнуты.
Так что под влиянием эмоций даже опытный человек может совершить ошибку. Но все же нужно всегда помнить, что окончательный выбор остается все равно за вами.
И если есть сомнения в несоответствии автомобиля вашим критериям уходите, обещая подумать, и осматривайте другие автомобили.
И так перейдем непосредственно к осмотру автомобиля, предварительно подготовившись к этому. Не плохо бы иметь в своем распоряжении детектор шпатлевки, небольшой фонарик, рулетку и перчатки.
Проводить осмотр автомобиля необходимо в светлое время суток.
Осмотреть автомобиль под разными углами и с разного расстояния, определяя состояние лакокрасочного покрытия, на поверхности не перекрашенного автомобиля должна присутствовать небольшая шагрень.
Хотя некоторые умельцы достигают и в условиях сервиса такого качества покрытия в этом случае необходимо обратить внимание на однородность лакокрасочного покрытия исключающего различные оттенки.
Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклёвки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.
Также обратите внимание на величину зазоров между кузовными деталями и их равномерность.
Особое внимание уделите зазорам между:
- Передними крыльями и рамкой лобового стекла
- Указанной рамкой и капотом
- Передним бампером и передними крыльями
- Капотом и головными фарами
- Указателями поворотов и передними крыльями
- Передними крыльями и дверями
- Боковинами и дверями
- Передними и задними дверями
- Крышкой багажника и её проёмом
Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: На крышу ветка упала. На самом деле это следы сильного лобового удара.
Обратите также внимание на характерные места коррозии, такие как:
- Стыки крыши с передними и задними стойками кузова
- Рамка лобового стекла
- Нижняя часть крышки багажника
- Передняя кромка капота
- Передняя часть внутренних и наружных арок задних колёс (при отсутствии задних подкрылков)
Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки столь ненавистного нам фаркопа.
Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках.
Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней антикоррозионной обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления ремонтных швов и убедиться в отсутствии усиливающих накладок под кронштейнами растяжек.
Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках.
Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удаётся выявить уже на этом этапе осмотра.
Если же всё ОК, то переходим к следующей фазе.
Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в чёткости работы замка).
Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии.
Обратите внимание на положение штыря запирания капота. Он должен стоять строго под углом 90 градусов, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта. Убедитесь также в наличии наклейки жёлтого цвета с изображением молнии и грозными словами предостережений об опасности поражения электрическим током, а её отсутствие должно вас насторожить.
Осмотр подкапотного пространства.
Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.
Осмотрите переднюю панель. Убедитесь в наличии белой прямоугольной наклейки 1,3% на её верней части, а также на наличие точек заводской контактной сварки в месте соединения верней части передней панели с рамкой радиатора.
Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта этих автомобилей.
Проверьте наличие кронштейна для держателя переднего пучка проводки в районе передней опоры двигателя. Этот кронштейн очень часто забывают установить при замене передней панели, и в этом случае передний жгут проводки лежит непосредственно на опоре двигателя.
Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле.
Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ!
Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта, или отличия друг от друга.
Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккумулятора. Там должны присутствовать мелкие волны.
Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка номерная). Герметик должен быть нанесён равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. До 1994 г . герметик на эти соединения не наносился. В этом случае обследуйте все точки контактной сварки этих соединений.
Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом.
Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя верный признак кузовного ремонта.
Уделите внимание также упорной площадке троса выключения сцепления на моторном щите, находящейся под вакуумным усилителем. Это традиционно слабое место Самары часто служит источником головной боли для владельцев. Здесь не должно быть никаких следов сварки и ремонтных накладок. Кустарно изготовленные накладки служат причиной частого перетирания троса привода сцепления со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более детально мы осмотрим этот узел чудь позже, при обследовании салона.
На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, ещё раз убедившись в чёткости работы замка, и переходите назад.
Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите её внутреннюю поверхность по периметру, там часто подстерегает ржавчина. Обратите внимание и на отбортовку её проёма, на которую надет резиновый уплотнитель, её нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии.
Следующий объект нашего внимания задняя панель (с внутренней стороны).
Здесь стоит приглядеться к местам её соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии.
Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ.
Не поленитесь вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г .в.).
Бросьте мимолётный взгляд и на крепление ответной части замка багажника. Её подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, нерусских болтов и прочей отсебятины нежелательно.
Теперь осмотрим салон.
При открытых дверях подёргайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта. При наличии этого люфта (провисании двери) последняя закрывается с повышенным усилием. Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться.
Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей это характерные места образования коррозии.
Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придётся, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает или принять другие меры для предотвращения движения освобождённого автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остаётся неподвижной.
Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они не должны иметь ни малейших следов рихтовки. После серьёзного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания.
Ну, это, пожалуй, и все.
Если в ходе осмотра не было обнаружено ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя.
При внешнем осмотре двигателя убедитесь в его нормальной не перекошенной установке. Осмотрите переднюю, часть и заднюю часть двигателя на отсутствие подтеков масла, что может быть причиной негерметичности сальников коленвала. Также не должно быть подтеков масла в других местах двигателя, из-под клапанной крышки, поддона двигателя, масляного фильтра.
Ни в коем случае не должно быть потеков топлива в системе питания двигателя.
Не жалейте времени на осмотр и вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации.
Ходовые испытания машины при покупке.
Обратите внимание на время запуска двигателя и на выброс выхлопных газов при запуске автомобиля холодного и прогретого двигателя. Если двигатель запускается не с первого раза и в выбросах прогретого автомобиля наблюдается густой дым, значит с поршневой не все в порядке в бензиновых двигателях, или неисправность топливной аппаратуры у дизелей.
Двигатель должен работать ровно без перебоев.
После прогрева можно поехать на ходовые испытания. Прежде чем тронуться, нажмите на педаль тормоза. Она не должна проваливаться, а при наличии вакуумного усилителя обороты двигателя не должны изменяться в противном случае тормоза будут не эффективными.
Во время поездки обратите внимание на следующее:
Включение передач должно быть легким и самопроизвольно не выключаться. Отсутствие в подвеске стуков. На небольших ямках не должно быть пробоя амортизатора. Автомобиль должен легко управляться и держать прямолинейное движение на прямом участке дороги.
При уводе машины в сторону может быть дефект колес (покрышек, разное давление в шинах) износ рулевого механизма, деформация кузова или деталей подвески, неисправность тормозов. При резком увеличении газа на четвертой передаче машина не ускоряется, а слышится рев двигателя, это свидетельствует об износе диска сцепления или нарушение зазоров в его приводе.
В заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера.
Покупать машину лучше все-таки снятую с учета.
Различные отговорки (времени нет, бери по доверенности) наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьёзные) и с таким автомобилем лучше не связываться.
Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.
Не берите на первый осмотр деньги.
Если продавец, напоминает своим видом, манерой держаться или характерным сленгом работника автосервиса, то лучше с ним не связываться.
В обзоре были использованы материалы с сайта http://www.detroit.ru.
Комментариев нет:
Отправить комментарий